Li em mais de
uma ocasião que as torres serviam como importante instrumento de defesa dos
senhores feudais e aristocratas, principalmente durante a Idade Média. Em razão
da altura, garantiam ampla visão da área (o que permitia antever a aproximação
de inimigos) e serviam de ponto estratégico para eventuais ataques (geralmente
com flechas). Muitas delas, num período mais remoto, costumavam ser mais
fechadas, tendo as famosas seteiras.
Por ignorância,
era esta a minha visão das torres dos palácios e castelos (sem contar as que
ficam junto a igrejas, campanários e as que abrigam relógios). Pois a
pesquisadora Ina Caro, em seu livro “Paris sobre Trilhos”, introduziu uma outra
visão, óbvia (daí a importância da leitura): “Em geral, torres são símbolo de
independência e poder” (p. 260).
Quando li o
trecho, de imediato me veio à mente a visão de San Gimignano, vilarejo
encravado no alto (a 334
metros mais exatamente) de um monte em meio ao belíssimo
cenário da Toscana, na Itália. O lugar é conhecido justamente, e entre outras
coisas, por suas torres – há referências a 13, 14 e 15 delas, mas de destaque
mesmo são seis. Já foram mais de setenta (72 dizem). E é aí que entra a
definição apresentada por Ina Caro: para que, afinal, tantas torres num
vilarejo que até hoje abriga poucas centenas de pessoas? Elementar, caro: para
mostrar poder!
A descrição da
cidade no site oficial deixa claro esta vocação ao dizer que San Gimignano “domina
o vale Elsa com suas torres”. Não haveria verbo mais apropriado – e neste ponto
lembro das aulas que tive na faculdade e ministrei, já como docente, que
tratavam dos verbos que “falam” (ou, na verdade, transmitem ação – quando
“dizer é fazer”). É isto: as torres da pequena e histórica cidade toscana
falam. Afinal, dominar é... dominar e ponto.
A história da
cidade remonta ao período Helenístico, por volta de 200-300 anos a.C., quando
era uma vila etrusca. Como cidade, ela surgiu no século 10, emprestando o nome
do bispo de Modena, San Gimignano – a quem atribuem ter salvado a vila de
invasões bárbaras. O lugarejo cresceu em razão da proximidade da via
Francigena, uma importante rota comercial durante a Idade Média, tornando-se um
município independente em 1199.
Em 1348, a população local foi
quase dizimada pela peste negra, o que fez a cidade entrar em crise,
tornando-se submissa à poderosa Florença cinco anos depois. Nos séculos seguintes,
San Gimignano permaneceu isolada, o que foi decisivo para preservar seu charme,
sua beleza e sua história - que lhe garantiram séculos depois sua
“redescoberta” como ponto importante da região.
A construção
das torres se deu justamente entre o período de ascensão e declínio da cidade,
ou seja, entre os séculos 11 e 13. Hoje, é possível visitar a Grande Torre (Torre
Grossa ou Podestà), de 54
metros. Erguida em 1311, fica anexa ao museu cívico local
(o Palazzo del Popolo), na praça principal, ao lado da modesta catedral (na
verdade uma colegiada, já que a cidade não possui bispo).
A igreja –
dedicada a santa Maria Assunta - exibe uma arquitetura simples, que mistura
rudeza e robustez em sua fachada de pedra aparentemente bruta, datada de 1239.
Ela não possui uma porta principal e sim duas pequenas portas para onde
converge a escadaria, o que causa certa estranheza (tem-se a impressão de que
falta algo na fachada). Não há qualquer traço decorativo, a não ser dois
pequenos arcos sobre as portas, acima dos quais ficam duas pequenas janelas. Há
ainda um pequeno vitral arredondado, acima dele um arco em tijolos e uma
pequena cruz.
Chama mesmo a
atenção o chão da praça, a Piazza del Duomo, com tijolos vermelhos colocados de
tal maneira que formam pequenas setas e aparentam estar em movimento.
Na cidade,
destacam-se também as torres gêmeas “degli Ardinghelli” (esqueça, não guardam
nenhuma lembrança com as do World Trade Center) e a torre de Diavolo. Passear
por todas elas, ainda que não se possa adentrá-las, é como fazer uma viagem no
tempo. Observar seus detalhes (ou a ausência deles na maior parte dos casos),
imaginar qual finalidade tiveram e como sobreviveram ao longo dos séculos é um
delicioso exercício em favor da história – por mais que não se chegue a
conclusão alguma ou que a eventual conclusão esteja completamente equivocada. San
Gimignano já terá cumprido seu papel, qual seja, o de estimular os pensamentos
e sonhos. Porque vislumbrar a imensidão da paisagem toscana do alto do monte
que sustenta a cidade e sentir a força emanada pelas ruelas e becos que
resistiram ao tempo leva-nos forçosamente a pensar e a sonhar.
Chegar até San
Gimignano não é tão simples. Não há linha férrea. Ônibus não entram. Para ir de
carro, é preciso conhecer bem a região. Estando lá, porém, inevitavelmente será
necessário cruzar a porta San Giovanni, uma espécie de mural em pedra de onde
parte uma via ascendente que leva diretamente - por entre lojinhas de
artesanato e produtos alimentícios típicos da toscana, como salames, vinhos e
azeites – à piazza della Cisterna. Uma praça que, por falta de originalidade, ganhou
o nome da cisterna ali existente e que durante séculos serviu como fonte de
água para o vilarejo.
Hoje, a
cisterna é ponto de atração para os milhares de turistas que todos os dias vão
até San Gimignano. Ela é circundada por construções típicas de uma vila medieval,
com fachadas em tijolos ou pedra bruta (eventualmente tomadas por plantas e
pequenos arbustos) que pouco se diferenciam umas das outras, raramente
ornamentadas (embora se veja aqui e acolá alguma tentativa de sofisticação,
como arcadas feitas em tijolos que lembram o estilo mourisco).
Pelo que se vê,
não são apenas as torres que fazem a fama de San Gimignano. Qualquer pequena
cidade encravada no alto de um monte na Toscana por si só já mereceria todos os
elogios – e uma visita, naturalmente. Saber que esta pequena cidade é um dos
melhores exemplos da vida na Idade Média, preservada em sua arquitetura e em
tudo o que esta arte revela faz do lugar um destino obrigatório. E aí, está
esperando o quê?
Em tempo: San Gimignano é a cidade natal de santa Fina. É possível visitar a pequena e modesta casa onde ela viveu, numa das vielas secundárias do vilarejo. Trata-se de uma jovem - filha de Cambio e Imperiera Ciardi - que morreu aos 15 anos de idade, em 1253, passando em pouco tempo a ser venerada como santa na região (ela nunca foi canonizada oficialmente pela Igreja Católica).
Na cidade, fica também o estabelecimento que faz o "melhor sorvete do mundo". Trata-se da Pluripremiata Gelateria, vencedora dos concursos de 2006-7 e 2008-9 do Gelato World Champion. Eis mais uma razão para conhecer o lugar.
